Mi primer dron de carreras [Lista de compra]

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Unido: 10/06/2015 - 23:58
Mi primer dron de carreras [Lista de compra]

Hace 5 años descubrí el mundo de los drones en una Campus Party... Desgraciadamente era 2011 y fue el último año que se celebró dicho evento en España. Sin yo saberlo, empecé a diseñar mi propio dron para llevarlo al año siguiente a la Campus Party. Era algo muy nuevo y me había cautivado. En esa época no había ni de lejos las facilidades de hoy (aunque ya existía alguna versión de ardupilot), así que decidí hacerme mi placa propia con un completo 10 DOF (10 grados de libertad acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro) e incluso una interfaz en Java para poderlo testear como se puede ver a continuación:

Pero como ya dije, en 2012 no hubo Campus Party ni había la comunidad que hay hoy en día, así que el pobre octocóptero coaxial (dos motores por brazo) que tenía a medio construir, se quedó para siempre a medio construir cogiendo polvo... Una pena, porque con un empuje de 12Kg en su reducido tamaño, iba a ser una auténtica bestia... wall

Ejemplo de un octocóptero coaxial

Los años han pasado y la casualidad quiso que hace pocos días realizase dos artículos para la web sobre los drones de carreras, (aquí y aquí). Aún con la espina clavada, he decido que ya es hora de cerrar viejas heridas y terminar el proyecto que empecé hace ya cinco años.

Para vuestra "alegría" he decido hacer pequeños cambios al proyecto y actualizarlo al estado actual de los multicópteros. Utilizaré electrónica existente y el dron adelgazará para pasar de ser un octocóptero coaxial a un dron de carreras de la "clase 250". ¿Te vienes en el proceso?

 

Clase 250... ¿Y eso qué es?

Medidas en un multicóptero

La clase 250 es la clase estándar para los drones de carreras, donde 250 es la distancia en milímetros entre los motores en diagonal de tu dron como se puede apreciar en el esquema. Aunque la clase tome dicho nombre, no significa que sólo puedan participar drones de dicho tamaño. Según la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) en la clase 250, F3U como nombre federativo, entrará todo dron que cumpla lo siguiente:

  • Tamaño inferior a 330mm
  • Peso máximo 1Kg
  • Batería max: 4S
  • Máxima inclinación de motores: 15º
  • Hélice máxima: 6"
  • Failsafe activo

Se puede encontrar más información en la propia documentación, que aún está sólo inglés... Así que tendremos que tener esto en cuenta a la hora de montar nuestro dron de carreras.

Bien, ahora que ya sabemos que 250 es realmente una referencia y no una directiva estricta, voy a intentar ir viendo poco a poco todos los componentes que tendrá nuestro futuro dron de carreras.

 

Chásis o Frame

ZMR250

El primer componente en el que tenemos que pensar es en nuestro frame, según el cual podremos poner hélices más grandes o más pequeñas, cámaras de diferentes tamaños... ¡Empecemos!

Dentro de los chasis, existen chasis de plástico, de fibra de vídreo (que suelen tener una fina lámina de fibra de carbono como el típico contrachapado de madera) y los 100% fibra de carbono. De los tres, recomiendo encarecidamente los 100% fibra de carbono. Son ligeros, más rígidos y aguantan mejor los golpes... los cuales vamos a tener, ¡Y muchos!

Fibra de carbono, a día de hoy no es sinónimo de caro, con lo que podremos encontrar chásis 100% fibra de carbono por 25-30€, así que no hay excusa para no tener uno. Antes de continuar, sí que me gustaría advertir algo... la fibra de carbono es conductora, así que habrá que tenerlo en cuenta. No serías el primero ni el último que fija los esc (variadores de motores) directamente al chasis y los ve arder a las primeras de cambio... Una vez aclarado este punto, continuemos.

Los chasis más usados, suelen ser de 210, 250 y 280mm, así a grandes rasgos. Los drones más pequeños, suelen ser algo más ágiles/nerviosos, y los más grandes más estables. Además, si te decides por un dron de 210, no podrás poner hélices de 6 pulgadas, cosa que en algunos de 250 sí puedes y en los de mayor tamaño puedes en todos (recordemos que el límite son las hélices de 6 pulgadas como tamaño máximo). Es aquí donde tendrás que tomar una de las primeras decisiones. Una hélice de 6 pulgadas nos dará mayor empuje y velocidad máxima que una de 5 pulgadas, pero perderemos algo de agilidad y respuesta.

Otra cosa a tener en cuenta es que en los chasis de 210 generalmente no entran las típicas cámaras de fpv que suelen ser de 38x38mm y de 32x32mm, y tendremos que buscar alguna versión reducida de 28x28mm o menores, pero eso ya veremos más adelante.

Teniendo todo esto en cuenta y sin querer enrollarme más de la cuenta, los siguientes chásis serían muy buenas opciones para empezar, además de contar con venta de piezas sueltas, imprescindible para tener brazos para el dron de repuesto por si se rompen en alguna caída y no tener que comprar un chasis completo de nuevo.

  • ZMR250 v2 [opción recomendada]: Es el más vendido, tiene un precio muy contenido y se encuentran piezas sueltas a patadas. En la versión dos, los brazos son de 4mm y los tableros internos de 2mm, con lo que lo hacen la opción perfecta para aguantar cualquier "contingencia", además, soporta hélices de 6 pulgadas. Si lo compramos desde su página oficial podremos elegir además versión para motores de 22 (más adelante veremos que significa ese 22), que son los que usaremos, los cuales son un poco más anchos y hacen uso de tornillos de métrica 3 en vez de métrica 2 como los motores de 18.
  • Diatone #37: Es muy parecido al ZMR250, pero se le ha recortado todas las piezas dejandolo casi sólo el esqueleto y haciendo uso de brazos de 3mm... Es más ligero, pero también más frágil. Admite hélices de 6 pulgadas y motores de 22 sin hacer modificaciones, aunque quedan ciertamente desprotegidos ante golpes. Si es tu primer dron... puede que no sea la mejor opción para empezar.
  • Lumenier qav250: Uno de los frames más famosos usados por pilotos de renombre, es también más caro que las opciones anteriores. De serie no admite hélices de 6 pulgadas, y tendremos que comprar un adaptador si las queremos instalar. Por contra, ofrece mucho espacio "interior" para poder incluso acomodar una batería en el interior bajando su centro de gravedad.
  • Emax nighthawk 200: Dentro de los frames pequeños, personalmente me gusta el Emax 200. Es un chasis de 210mm, por lo que no podremos poner hélices de 6 pulgadas y la cámara deberá de ser menor de 28x28mm. Está fabricado en una pieza sólida de fibra de carbono de 4mm y tiene la parte trasera bajada para que la batería esté en una posición mejor.

 

Motores y Variadores (ESC):

Motor sin escobillas (Brushless) Emax RS2205 2300KV

De los motores hay varios parámetros en los que tendremos que fijarnos. Por un lado, en el nombre de los motores siempre aparecen cuatro números, por ejemplo RCX H2205, los dos primeros números hacen referencia al diámetro del estátor, y los dos últimos a la altura de este mismo. Ojo! Hablamos del estátor, no del motor completo. En multicópteros de carreras generalmente se ha ido usando los 1806, pero ahora la tendecia son los 2204-2206, que obviamente son más anchos, tienen más par, más fuerza y mayor consumo. Las fijaciones de los motores de 18, suelen ser tornillos de métrica 2, pero en 22 ya se usa métrica 3, es por esto que si el brazo de nuestro frame no viene preparado, tendremos que realizar nosotros a mano los agujeros.

Por otro lado nos tendremos que fijar en las tablas que aporta el fabricante sobre el motor, donde aparece con diferentes hélices qué consumo tienen los motores en amperios y qué empuje dan en gramos.

Por último, los KV nos indican las revoluciones por minuto al que el motor gira en vacío por cada voltio de alimentación. Si tenemos un motor de 2.000KV y lo alimentamos con 10V, con el acelerador al 100% debería de girar a 20.000 revoluciones por minuto.

Para nuestro dron de carreras usaremos motores que admitan LIPOs 4S, y den empujes cercanos a los 1000 gramos.

Unos motores adecuados para empezar pensando ya en carreras serían:

  • RCX H2205 2633KV, precio ajustado y potentes.
  • EMAX RS2205 2300KV, son una nueva versión, y uno de los más potentes del mercado, perfecto para hélices de 6 pulgadas. La diferenciación entre CW y CCW (clock wise y counter clock wise, horario y antihorario) es sólo en qué sentido se rosca el tornillo que sujeta la hélice para que no se afloje con el movimiento. Por lo demás los motores son idénticos.
  • Cobra 2204 2300KV, durante mucho tiempo uno de los mejores motores del mercado, y aún lo sigue siendo!

Los variadores (ESC), son un componente crítico en todo multicóptero, y se encargan de traducir la señal de la controladora, en potencia para el motor. A día de hoy, prácticamente todas las esc son programables y admiten firmwares especiales como blheli con el que pueden recibir señales "OneShoot" (el estándar era una señal PWM de 50Hz... a día de hoy con OneShoot se envía una señal PWM pero a 1-3KHz). Para estos motores, los variadores recomendados serían:

  • DYS xm20A [opción recomendada], nuevos esc de DYS con nuevo micro de silabs F390, dando un rendimiento perfecto.
  • LittleBee 20A, con algo más de tiempo que los DYS y con una versión algo inferior del microprocesador (F330), son la opción predilecta para mucha gente.

Como nota indicar que aunque los esc recomendados son de 20A y los motores muestran consumos superiores, hay que tener en cuenta que por un lado el motor consume menos estando en movimiento que en una bancada quieto, y además, estos variadores pueden administrar corrientes cercanas a los 30A sin problema alguno.

 

Hélices

Hélices HQProp 5045

Si ya hemos mirado alguna hélice, nos habremos dado cuenta que al igual que los motores, vienen con cuatro números. Por ejemplo HQProp 5045, donde los dos primeros números indican el diámetro de nuestra hélice en pulgadas, 50 en nuestro caso serían 5 pulgadas, si empezase por 60 sería una hélice de 6 pulgadas y así sucesivamente. Los dos últimos números hacen referencia a la "inclinación" de las palas, técnicamente son el avance en pulgadas que haría la hélice en un líquido por cada revolución. En el ejemplo, 45 nos diría que avanzaría 4.5 pulgadas. Rápidamente nos damos cuenta que cuanto más alto sea este número, más empuje obtendríamos se supone que debemos obtener. Para hacernos una idea, 45 ya es una hélice muy agresiva, siendo valores de 30 a 45 los más normales y usados.

Otra cosa que distingue unas hélices de otras es el material de construcción. Muy a grandes rasgos, y en estos tamaños, existen palas de fibra de carbono y plásticas. Las de fibra de carbono cuestan casi 10 veces más... pero son ostensiblemente (30-50%) peores en cuanto a empuje debido a que son excesivamente rígidas, así que en este caso las "baratas" son las mejores.

Por último, comentar que existen hélices de 2 palas y de 3 palas, en principio las hélices de 3 palas generan un poco más de empuje (realmente muy poco más), pero son mucho más ineficientes que las hélices de 2 palas, así que generalmente se usan hélices de 2 palas en 6 pulgadas y de 2 o 3 en 5 pulgadas.

Teniendo en cuenta todo esto, hay muchas opciones de hélices:

Las hélices más utilizadas suelen ser las de HQ, Gemfan y DAL. Las kingkong son una muy buena opción para empezar, ya que vamos a romper muuuchas hélices al empezar y mejor que sean baratas tired2, además, en multicópteros hay un dicho, si no rompes hélices, es que no te estás divirtiendo. Por otro lado, igual es mejor empezar con unas hélices de 30 o incluso de un tamaño inferior a las que finalmente queremos poner, y ya con confianza pasar a las 45 o 50. Otra cosa a tener en cuenta, es que se suelen coger hélices de dos colores, y así al frente de nuestro dron ponemos de un color, y detrás de otro. Coger 20-40 pares de hélices no es ninguna locura, y debería ser lo que hagamos si nunca antes hemos pilotado un cuadricóptero, de ahí que las kingkong sean la mejor opción para empezar.

 

Controladora de vuelo

Controladora Seriously Pro Racing F3

La controladora de vuelo se encarga de leer los sensores para saber exactamente la posición de nuestro multi (si está inclinado o no y hacia dónde), y leyendo la lectura del receptor del mando decidir qué potencia debería de tener cada motor para cumplir lo recibido. Pero antes de la propia controladora, hablemos un poquito sobre el software que gobernará nuestro multi. A día de hoy básicamente existen dos softwares, baseflight y cleanflight. Baseflight es un fork (copia del software para avanzar en una dirección diferente) de multiwii hecho por Timecop. Multiwii muy a grandes rasgos era un software que se integraba con los sensores del mando de la consola de la wii (gracias a esta consola la gente empezó a tener al alcance giroscopios y acelerómetros MUY baratos) y con arduino como controladora (hardware 8 bits). Baseflight, a pesar de integrarse ya con hardware de 32bits (STM32F10X), seguía manteniendo muchas "chapuzas" que se hacía en los viejos ATmega para poder llevar el control del multicóptero. Hydra (Dominic Clifton), entró en el proyecto de baseflight y rápidamente quiso extender la compatibilidad de dicho software a otras placas controladoras de otros fabricantes ya que baseflight estaba hecho para las naze32, hardware diseñado por el mismo Timecop, también quería arreglar código viejo y optimizarlo para las arquitecturas que ya se usaban de 32bits mucho más potentes que las viejas de 8bits... Pero Timecop no estaba por la labor, así que Hydra realizó un fork de baseflight y lo llamó cleanflight y desde ese momento existe una rivalidad-odio patente entre ambas comunidades.

Para algo más de detalle, aquí tienes la versión de la historia por parte de baseflight, y aquí la versión de la historia por parte del mismo Hydra.

En julio de 2015 BorisB hizo un nuevo fork, esta vez de cleanflight, llamado betaflight. Es un software en el que se intenta introducir las nuevas técnicas rápidamente, técnicas que si funcionan bien acaban portándose a cleanflight. Además, según comentan es mucho más fácil conseguir valores óptimos para nuestro multicóptero, así que tendremos ambos softwares, cleanflight y betaflight en nuestra mente a la hora de comprar la controladora y configurarla.

Hablando más específicamente del hardware de la controladora, las controladoras de vuelo hoy en día incluyen al menos un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio de tres ejes, eso es lo mínimo imprescindible como sensores para carreras, aunque hay otras placas que traen un magnetómetro de tres ejes así como un barómetro (para saber la altura a la que se está volando). Eso como sensores, como "cerebro" de la controladora actualmente se utilizan microcontroladores de 32 bits, generalmente son todos o de la familia STM32F1 (núcleo cortexM3) o las nuevas, de la familia STM32F3 (núcleo cortexM4). La gran diferencia entre ambas es que el cortexM4 es capaz de operar en coma flotante (con números decimales) por hardware, haciendo que las operaciones matemáticas necesarias para el control del dron vayan muchísimo más rápidas. Así que de elegir una controladora, intentaremos buscar una con el "nuevo" microcontrolador.

Teniendo en cuenta todo esto, y sin querer extenderme mucho más, la opción más clara que veo para comprar es la:

  • SP Racing F3 (original y clon). Es una controladora que trae microcontrolador de la serie STM32F3 y si queremos usar S.BUS para las comunicaciones, no necesita usar inversores como con las naze. Está diseñada específicamente para funcionar con cleanflight, y por lo tanto también con betaflight.

 

PDB

MTK Power con OSD

PDB de Power Distribution Board, como su nombre indica es una placa diseñada para facilitar la alimentación de todos los componentes del multicóptero de una manera limpia y segura. A la PDB se conecta directamente la batería y en la PDB hay salidas suficientes para la alimenación de los ESC (es directamente la batería) y salidas reguladas de 5V y 12V para la diferente electrónica que lleve nuestro dron. Además, es muy aconsejable que lleve filtro LC, este filtro lo que hace es evitar meter ruido de los motores en el resto de las líneas de alimentación, evitando así que tengamos interferencias en nuestra imagen, y lo que es peor, que se pueda quemar algún componente por alguna sobre-tensión. Existen modelos que además llevan integrado un OSD (on-screen display), lo cual sirve para mostrar información de nuestro dron, como el nivel de batería, superpuesta en la imagen que recibimos de nuestro dron, algo muy útil.

  • Matek PDB 5 en 1, una PDB con varias funciones interesantes aunque sin filtro LC, por lo que habría que comprarlos aparte.
  • MXK Power, es la PDB mínima que tendríamos que tener, con BECs de 5 y 12V, así como filtro LC.
  • MXK Power con OSD [opción recomendada], igual que la anterior pero con MWOSD (nuestra información del cuadricóptero en el vídeo que estamos enviando), la opción más completa y redonda!

 

Baterías

Batería con Grafeno 4S 1300mAh 65C

Las baterías más usadas a día de hoy, son las comúnmente llamadas LIPO (polímero de Litio). Una batería LIPO puede estar formada por 1, 2, 3 o múltiples "celdas" en serie. Cada celda, que es como una batería independiente, tiene un valor nominal de 3,7V (recién cargada 4,2V), con lo que una LIPO de 3 celdas (3S), tiene un valor nominal de 11,1V, y una de cuatro celdas (4S) que serán las que usemos, tienen un valor nominal de 14.8V. Tienen la ventaja de que pueden almacenar mucha carga en poco espacio y sobre todo, de poder dar muy altas corrientes sin despeinarse. Por contra, son ciertamente delicadas, y tendremos que tener cierto ojo con ellas, por ejemplo, nunca dejar que alguna de sus celdas se descargue por debajo de 3V, y si se hincha la batería, dejar de utilizarla por nuestro bien y el de nuestro cuadricóptero...

Otros valores a tener en cuenta para comprar una batería u otra, además de sus celdas que buscaremos que sea 4S, es su capacidad de carga, que rondará los 1.300-1800mAh y su capacidad de descarga, que se mide en C y buscaremos que sea mínimo de 45 el básico. Las C relacionan la capacidad de descarga con la capacidad de carga propia de nuestra LIPO. Si nuestra LIPO es una de 2000mA (2000mA es igual a 2A) y de 1C de descarga, eso significa que puede dar corrientes de hasta 2A, si fuera de 5C, podría dar hasta 10A. La típica lipo de 1300ma y 45C podría dar una corriente de, 1,3*45=58.5A. Como nota añadir que las LIPOs se recomienda cargar como máximo por normal general a 1C, con lo que las cargaríamos en 1 hora.

Actualmente están apareciendo nuevos modelos de LIPOs, algunas con grafeno y otras de nombre LIHV. Las de grafeno, son LIPOs normales en las que se ha usado grafeno en su construcción interna. No necesitan de un cargador diferente al de las LIPOs normales, tienen mucha capacidad de descarga y teóricamente muchos más ciclos de vida que una LIPO normal. Las LIHV son una historia un poco diferente, necesita de cargadores un poco especiales que en vez de cargar a 4,2V cargan hasta 4,35V que admiten dichas baterías... por lo demás son bastante parecidas a las LIPO normales.

Se recomienda comprar más de una batería, ya que el tiempo de vuelo normal de estos multicópteros ronda los 4 minutos hasta descargar por completo una batería... No son baratas, pero tres o cuatro de ellas sería un buen número para empezar.

Estas primeras baterías son suficientes para nuestro cuadricóptero, más baratas que sus hermanas "potenciadas" pero más que listas para el vuelo pudiendo entregar todas más de 100A en descargas cortas y sostener casi 60A en descarga contínua.

Con estas baterías ya hablamos de palabras mayores. Algo más caras que sus "hermanas" pero con mucha más mala leche.

Cargadores:

  • Imax-b6, cargador de LIPOs de tres b (bueno, bonito, barato). Trae la fuente de alimentación interna, así que es menos "engorroso" que otros modelos. Eso sí, no admite baterías de tipo LIHV.
  • Accucell 6 + fuente de alimentación Hobbyking 105W, cargador de nueva hornada y más potente que el anterior. Admite baterías de LIHV. Tendremos que poner un conector XT60 hembra a la fuente para que alimente a nuestro cargador.

 

Emisora

Taranis x9d plus

La emisora no es un elemento barato, pero también es cierto que durará años con nosotros, así que no es algo en el que escatimaría a la hora de comprar. Por norma funcionan en la banda de 2,4GHz. Una vez enlazada la radio con el receptor, la radio "salta" entre diferentes canales de la frecuencia de 2,4GHz de manera autómática para mantener comunicación con nuestro multicóptero independiéntemente de la gente que haya cerca de nosotros.

Existen módulos de recepción, que también son capaces de mandar información de vuelta a nuestro mando como telemetría. Si tenemos un OSD no es algo en lo que debamos perder el sueño, pero tampoco está mal saber que existe.

En cuanto a la recepción, existen varios "protocolos" en los que puede comunicarse con la controladora. Aquí podéis encontrar una explicación de los protocolos existentes. A modo de resumen decir que los protocolos más extendidos a día de hoy son PPM y S.BUS. Ambos sólo usan un cable para todos los canales, no como antaño con el PWM estándar que usaba un cable por canal. La diferencia entre ambos protocolos, es que PPM sigue siendo analógico y la controladora para intentar evitar errores, tomará tres lecturas y hará la media de ellas, introduciendo retardo (60-80ms). En cambio, S.BUS es digital y tiene su propio código de detección y corrección de errores con un retardo de 10-20ms. Por lo tanto S.BUS es más rápido e inmune ante errores que PPM. Si podemos elegir, nos decantaremos por S.BUS.

Por último comentar que existe un software de código abierto que está muy extendido, el opentx. Si vamos a comprar una radio sería interesante que sea capaz de programarse con opentx. Así que teniendo en cuenta todo esto, las opciones quedan reducidas a:

  • Taranis x9d plus + X4RSB [opción recomendada], el mando Taranis es uno de los mejores mandos del mercado, a un precio muy comedido en comparación con los "grandes fabricantes". Con el módulo de recepción X4R-SB, conseguimos reducir en tamaño y peso el módulo en el cuadricóptero y sobre todo, tener S.BUS.
  • Turnigy 9xr pro + FrSky DJT-JR + X4RSB + Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v 2200mAh, con este pack conseguiremos ahorrarnos unos buenos Euros. La radio viene sin batería, así que hay que comprarla aparte. Se podría comprar una genérica de 1000mAh en vez de la específica para la radio y ahorrarnos aún más dinero (aunque igual no entre perfectamente en nuestra radio). Los módulos de radio son los de la Taranis (FrSKY), así que si nos decidimos por esta radio se podría en un futuro, si así lo quisiéramos, cambiar a la Taranis y conservar los módulos.

 

Equipo FPV

Gafas Quanum v2

El equipo FPV (first person view), es la que nos dejará ver desde tierra lo que está viendo el multicóptero. Es una de las partes más importantes y la que más nos hará disfrutar.

Un equipo completo consta de una mini-cámara para FPV que irá en el dron, un posible micrófono si queremos oír lo que el dron o grabar con audio lo que recibimos, un emisor de vídeo a 5,8GHz (para no interferir con la radio), un receptor de vídeo ya en tierra y unas gafas especiales para poder ver el vídeo en una inversión completa. Antes de tirar la cartera al río viendo que si la emisora ha costado tanto pensando que esto va a costar un riñón, ¡no nos precipitemos! Se puede conseguir todo el equipo necesario, de buena calidad, por menos de lo que cuesta la emisora! advise

- Cámaras: Existen dos tipos de tecnología CMOS y CCD. No voy a entrar en todos los pros y contras de estas tecnologías, pero por norma las CCD se comportan mejor que las CMOS, aunque son algo más caras. Sí comentaré que NO se recomienda las cámaras con el chip de sony Effie, ya que introducen mucho lag (cerca de 100ms) lo cual las invalida para carreras, no así si sólo queremos la mejor imagen para volar tranquilamente y lejos de objetos que tengamos que esquivar. Es por esto mismo por ejemplo, por lo que no se usa cámaras como la gopro, xiaomi, mobius y demás, porque al procesar la imagen, meten mucho lag, haciendolo "inservible" para carreras. Eso sí, la gente las suele montar para grabar un vídeo de buena calidad del propio vuelo, pero eso ya es cosa de cada uno.

  • Sony Super HAD CCD 600TVL, trae como sensor un super had II CCD de sony, y como DSP el Nextchip 2040, lo mejor para FPV a un precio ajustado.
  • RunCam PZ0420M, muy parecida a la hs1177, pequeña y ligera.
  • Mini 650TVL Super WDR, una cámara CMOS con un precio de entrada muy bajo. No valdría para los frames más pequeños.

Como nota añadir que se recomienda poner ópticas de 2.8mm o menor. Generalmente tener 120-90 grados de visión suele ser lo más aconsejable para carreras y vuelos cercanos.

Bandas y canales usados en 5.8GHz

- Emisores: Los emisores y receptores, como hemos dicho suelen trabajar en la banda de 5,8GHz. Dentro de dicha frecuencia, existen múltiples "bandas" y "canales" como se puede apreciar en el dibujo. Actualmente ha aparecido una nueva banda, llamada "RaceBand". Como su nombre indica es una banda específicamente diseñada para las carreras permitiendo a varios participantes estar en diferentes canales sin meter ruido a sus contrincantes. Si nos fijamos en el dibujo, es la banda con la separación entre canales más amplia, precisamente para conseguir que varios participantes puedan transmitir vídeo sin problemas.

Para tener una buena recepción, se aconseja tener un emisor de al menos 200mW independiéntemente de que el máximo "legal" en España sea de 25mW (escaso a todas luces).

Teniendo en cuenta que necesitaremos un emisor con banda RaceBand y de al menos 200mW, varias opciones serían las siguientes:

 

- Receptores: No mucho más que decir que para los emisores. Necesitamos que sea capaz de recibir la banda RaceBand. Hay receptores que tiene dos salidas AV, lo cual es muy útil para meter una salida a nuestras gafas, y la otra a un PC para grabar lo que vemos, o a una pantalla para que otros puedan ver lo que nosotros vemos. Si queremos mejorar nuestra recepción, también existen receptores que admiten tener dos antenas (diversity). Lo que se hace es poner una antena circular polarizada en una entrada y una antena direccional en la otra entrada. El emisor siempre usará la mejor señal que reciba de ambas antenas.

  • Boscam RC58 40CH [opción recomendada], con una pantalla led para ver el canal y con dos salidas de vídeo, más que suficiente
  • Skyzone-RD40 40CH Diversity, igual que el anterior pero con posibilidad de instalar dos antenas para mejorar la recepcción

 

- Antenas: Habiendo ya comentado las antenas... Las antenas que se suele usar en los drones para vídeo, son las antenas circulares polarizadas, que dan un rendimiento muy superior a la típica antena que podemos encontrar en los routers de casa, por ejemplo, y también envían en todas las direcciones. Existen antenas carísimas de 30-50€ o incluso más! Pero la mejor antena es una de las más baratas del mercado. Aseguraros de coger la antena con el enganche que necesitemos para poner en nuestro emisor y en nuestro receptor.

 

- Gafas FPV: En gafas FPV existen cláramente dos clases. Gafas de "corcho", que son muy baratas pero ciertamente grandes y voluminosas, y gafas más ajustadas estilo "fatShark", muchísimo más caras pero también más portábles y con mejor sensación de inmersión que las primeras.

  • Gafas quanum v.2 + batería LIPO 3S [opción recomendada], con la batería alimentaremos tanto las gafas, como el receptor. El precio de esta opción es insuperable.
  • Fatshark Dominator V3, son de un precio de varias órdenes de magnitud superior a la quanum, pero también son mucho más pequeñas y portables. Igual es matar moscas con cañonazos para una persona que empieza.

 

Material extra que deberías comprar

  • Placa para poder cargar LIPOs en paralelo, muy útil si no te quieres eternizar cargando baterías. Eso sí, las baterías tienen que ser idénticas para evitar problemas.
  • Alarma para baterías, ¡imprescindible! Si no monitorizas la batería en el dron, ponle uno de estos. Lo mismo en la batería de las gafas.
  • Cable termorretráctil, es perfecto para cuando has soladado cables y darle una acabado perfecto (¿recuerdas que la fibra de carbono es conductora?). También para montar los esc vienen genial, y el precio es cuasi-gratis.
  • Bridas, unas bridas no vienen mal para sujetar cables y dejarlo todo más ordenado.
  • Fijatuercas, en cualquier ferretería o sitio estilo Leroy Merlin venden fijatuercas. No son para fijar y pegar la tuerca para siempre, sino que son un líquido de consistencia "viscosa" que evita que las vibraciones propias del multicóptero hagan que las tuercas se suelten en pleno vuelo.
  • Conector XT60, mínimo tendrás que comprar uno para conectar tu batería a la PDB.
  • Cables 16AWG.
  • Separadores de Nylon.
  • Micrófono, ver lo que hace el dron está bien... pero escucharlo es mucho mejor!
  • Leds RGB, estos leds son configurables mediante cleanflight y podrán cambiar de colores durante el vuelo, además se pueden poner en serie ¡para llenar tu multicóptero de luces!
  • Cinta para fijar la batería, no queremos que la batería salga volando...